Кулинарные путешествияМоя первая поездка в Южную Америку была запланирована на вторую половину апреля 2010 года. Это время помнят многие путешественники, застрявшие не на один день в аэропортах по всему миру из-за того, что в ночь на 14 апреля 2010 года началось извержение вулкана Эйяфьятлайокудль на юге Исландии, и уже на следующий день крупнейшие европейские аэропорты один за другим сначала на севере Старого Света, а затем и на юге, вынуждены были закрыть свои взлетно-посадочные полосы для приёма и отправки самолетов. Проведя 18 и 19 апреля в аэропорту Шереметьево, пытаясь улететь на другой континент через Амстердам, переехав 20 апреля в Домодедово в надежде на перелет другой авиакомпанией со стыковкой в Мадриде, который к тому времени, к сожалению, уже тоже закрылся, я вернулась 21 числа домой и распаковала чемодан, отложив посещение Западного полушария на неопределенное время.
Спустя 7 лет в мае 2017 года, пристально следя за всеми информационными лентами на предмет сейсмической и вулканической активности в Исландии, я отправилась в далекий вояж навстречу своей давней мечте. Первой остановкой на моем маршруте стало Перу. Это государство на западном тихоокеанском побережье Южной Америки притягивает миллионы туристов каждый год в первую очередь находящимся на его территории потерянным городом инков Мачу-Пикчу (Machu Piсchu, в переводе с языка кечуа «старая вершина»), или как еще его называют «городом среди облаков». Остановившись после долго перелета на одну ночь отдохнуть в Лиме, столице Перу (как водят автомобили в этом городе, не водят, наверное, нигде, после двух минут поездки из аэропорта в отель по вечернему городу, будучи пристёгнутой, я крепко взялась обеими руками за ремень безопасности, закрыла глаза и вспомнила, как мне кажется, все известные мне молитвы), утром следующего дня я полетела в город Куско (исп. Cuzco), где в аэропорту меня встретил местный водитель, которого я заранее нашла через Интернет, и мы поехали в местечко Ойантаитамбо (исп. Ollantaytambo), откуда на следующий день рано утром я отправлялась на поезде в Мачу-Пикчу.
Ойантаитамбо – это небольшой городок в горах на высоте около 2 800 метров над уровнем моря с большим количеством археологических памятников времен инков, а также отличных ресторанчиков и кафе. Это было первое место, где я отведала местную кухню (не считая кофе и булочку с маслом на завтрак в отеле в Лиме). Вспоминая опыт путешествия по Юго-Восточной Азии и случавшиеся там сильнейшие пищевые отравления, я взяла с собой целый мешок желудочных лекарств на все случаи жизни. К моему приятному удивлению, а точнее невероятному восторгу, стратегический запас доктора Айболита остался не тронут, а местная еда просто поразила меня своим превосходным качеством, отличным вкусом и изысканным исполнением. Единственное блюдо, которое не понравилось мне в Перу и о котором хочу сразу рассказать, было традиционное индейское праздничное кушанье «куй» (исп. cuy) или по-русски морская свинка, при том, что продукт был не то что свежий, а наисвежайший. По принятому обычаю перед приготовлением объект того самого приготовления и последующего поедания еще в живом виде показывается гостю, что возможно и сыграло немаловажную роль в моем отношении к нему, но и сам вкус мяса мне не понравился. Оно мне показалось волокнистым, по вкусу чем-то средним между мясом недоготовленного кролика и лягушки, с непривычным специфическим запахом, да и на вид оно было очень своеобразным и скорее отталкивающим, чем манящим.
Еще одно национальное перуанское блюдо, а точнее напиток, который я хотела попробовать, отправляясь в эту поездку, но все-таки не смогла переступить через себя, как в случае с морской свинкой – чича (исп. chicha). Этот продукт слабого брожения, похожий по цвету на ржаной квас, продается во всех населенных пунктах Перу. Готовится чича в основном индейскими женщинами по традиционному рецепту. Они долго пережевывают приготовленный из кукурузной муки хлеб или твердые зерна кукурузы, пропитывая полученную кашицу слюной, ферменты которой преобразуют крахмал, большое количество которого содержится в кукурузе, в сахар, что и приводит к брожению. Однородную массу индианки сплевывают в большую емкость, разбавляя ее теплой водой, и настаивают определенное время при одинаковой температуре. Конечно, сейчас используют и другой способ приготовления данного напитка без пережевывания маиса, но выяснить это у не говорящих по-английски продавщиц, просто невозможно. Поэтому, не желая открывать сумку Гермионы с лекарствами и боясь за возможную реакцию своего организма на данный специалитет, я отказалась от этой затеи, заменив чичу на чичу морада (исп. chicha morada, в переводе «фиолетовая чича»), которая представляет из себя освежающий, тонизирующий и приятный на вкус компот, сваренный из зерен фиолетовой кукурузы, ананасов, яблок, груш, специй (гвоздики, корицы, мускатного ореха и душистого перца) с добавлением сахара и сока лайма.
Дорога от Ойантаитамбо до Мачу-Пикчу занимает примерно 2,5 часа. Поезда с вагончиками со стеклянной крышей неторопливо пробираются по одноколейной железной дороге между живописных скал, сквозь прорубленные в камне туннели, вдоль бурлящей горной реки до железнодорожной станции Агуас-Кальентес, откуда до города инков по извилистому серпантину ходят автобусы. Дорога составляет около 8 км и те туристы, которые приезжают в Мачу-Пикчу на более продолжительное время и не должны успеть днем на обратный поезд, преодолевают этот путь пешком, наслаждаясь захватывающими видами Анд. Билеты на Мачу-Пикчу следует покупать заранее в интернете, так как в сутки туда пускают только 2500 человек и в день намеченного визита, как правило, в кассах уже не бывает входных билетов. Кроме билета в основной «городской» комплекс я приобрела также билет на подъем на гору Мачу-Пикчку (исп. Montaña Machu Picchu) на высоту 3 110 метров над уровнем моря, откуда открывается умопомрачительный вид на всю долину. С горой правила еще строже – в день по крутой, выложенной камнями разного размера лестнице на нее могут подняться 400 человек, которых запускают на подъем утром двумя группами с перерывом в час. Такие ограничения были сделаны несколько лет назад по рекомендации ЮНЕСКО для того, чтобы сохранить Мачу-Пикчу от разрушения. Подъем на гору занял у меня примерно 50 минут, и, признаюсь честно, это было невероятно тяжело. Нехватка кислорода на высоте, достаточно высокая влажность, солнце, балласт в виде запаса воды и других личных вещей в рюкзаке за спиной, да и сама тропа очень быстро отбирают силы даже у неплохо тренированного человека. После 25 минут подъема, испытывая изнеможение, ты начинаешь искать поддержку у идущих тебе навстречу уже спускающихся туристов и невольно задаешь им немой вопрос «я уже близко?». Видя эту застывшую в глазах фразу, они подбадривают тебя, говоря, что осталось чуть-чуть, всего 5 минут. За последние 25 минут восхождения я 5 раз слышала это и вместе с силами меня также покидала и надежда добраться до вершины. Пятые «еще 5 минут» оказались действительно последними и, оказавшись на самой вершине, пытаясь восстановить дыхание после физической нагрузки, я все равно не могла дышать, так как теперь дыхание вместе с духом перехватывало от неземной красоты и восхищения.
Спустившись через несколько часов вниз к станции, я первым делом поспешила порадовать себя заслуженным и заработанным обедом. Во время подъема мне все время казалось, что наверху меня обязательно ждет палатка с мороженым и шоколадом, но, как говорится, мечты-мечты …, и, вернувшись «на землю», я готова была съесть быка. Вместо него я решила попробовать еще одно блюдо, характерное для тех мест – стейк из мяса альпаки под соусом из дикой андской черники и с ассорти из разных видов картофеля в качестве гарнира. Мясо альпаки мне очень понравилось. Оно мягкое и напоминает по вкусу и запаху хорошего качество телятину. Плюс по словам диетологов оно очень полезно, так как в нем содержится мало холестерина и насыщенных жиров, но при этом оно богато железом. В Андах растет много дикой черники и местные жители активно используют ее в кулинарии, готовя из нее варенья, соусы и напитки, добавляя в молочные продукты, а также делая различного рода пироги. Ее ягоды по форме, аромату и вкусу очень похожи на привычную нам европейскую чернику, единственное отличие, как мне показалось, заключается в том, что кусты этой черники повыше и стебли потолще, но возможно и в наших широтах где-то есть такие же крепыши.
Что касается картофеля, то в Перу к нему особое отношение. Здесь насчитывается более 3 000 сортов этого корнеплода (не считая дикорастущих), его называют «отцом всех овощей», ежегодно по всей стране 30 мая массово и весело с ярмарками и представлениями отмечается «День картофеля», перуанцы утверждают, что именно Перу подарило миру этот удивительный продукт, и, конечно, ни одна трапеза у местных жителей не обходится без их национальной гордости. Картофель запекают разными способами с другими овощами и мясом, из него готовят супы и различные салаты, фаршируют, тушат, делают чипсы и десерты. На моей тарелке в тот день вместе с мясом приятно расположилось несколько видов отварного белого и красного картофеля, а также оранжевые чипсы из их сладкого собрата. Тарелка по окончании моего застолья практически блестела от чистоты – все было очень вкусно!
В Ойантаитамбо я вернулась на поезде около 17:00 часов, забрала чемодан из камеры хранения в гостинице и отправилась в Куско, окруженная насыщенными тонами пламенеющего закатного неба. В Куско мы приехали, когда было уже темно. Выйдя из машины и запрокинув голову наверх в попытке размять шею после долгой дороги, я первый раз сначала моего южно-американского приключения увидела луну, а точнее месяц. Это был какой-то другой месяц. Он смотрел «рогами» не в бок, как в нашем полушарии и широте, а строго наверх, и висел не на уровне взгляда, а абсолютно вертикально над головой, окруженный незнакомыми созвездиями. Зарегистрировавшись в отеле, отнеся вещи в номер и надев теплую одежду (ночи в горах холодные), я поднялась на крышу гостиницы с чашкой горячего чая и долго лежала там на лавочке, смотря на новый для себя, неизвестный, усыпанный миллионами ярких огней, медленно двигающийся, бесконечный путь и луну, которая смотрит в другую сторону.
Продолжение следует
Автор:
Круэлла Де Виль
Спустя 7 лет в мае 2017 года, пристально следя за всеми информационными лентами на предмет сейсмической и вулканической активности в Исландии, я отправилась в далекий вояж навстречу своей давней мечте. Первой остановкой на моем маршруте стало Перу. Это государство на западном тихоокеанском побережье Южной Америки притягивает миллионы туристов каждый год в первую очередь находящимся на его территории потерянным городом инков Мачу-Пикчу (Machu Piсchu, в переводе с языка кечуа «старая вершина»), или как еще его называют «городом среди облаков». Остановившись после долго перелета на одну ночь отдохнуть в Лиме, столице Перу (как водят автомобили в этом городе, не водят, наверное, нигде, после двух минут поездки из аэропорта в отель по вечернему городу, будучи пристёгнутой, я крепко взялась обеими руками за ремень безопасности, закрыла глаза и вспомнила, как мне кажется, все известные мне молитвы), утром следующего дня я полетела в город Куско (исп. Cuzco), где в аэропорту меня встретил местный водитель, которого я заранее нашла через Интернет, и мы поехали в местечко Ойантаитамбо (исп. Ollantaytambo), откуда на следующий день рано утром я отправлялась на поезде в Мачу-Пикчу.
Ойантаитамбо – это небольшой городок в горах на высоте около 2 800 метров над уровнем моря с большим количеством археологических памятников времен инков, а также отличных ресторанчиков и кафе. Это было первое место, где я отведала местную кухню (не считая кофе и булочку с маслом на завтрак в отеле в Лиме). Вспоминая опыт путешествия по Юго-Восточной Азии и случавшиеся там сильнейшие пищевые отравления, я взяла с собой целый мешок желудочных лекарств на все случаи жизни. К моему приятному удивлению, а точнее невероятному восторгу, стратегический запас доктора Айболита остался не тронут, а местная еда просто поразила меня своим превосходным качеством, отличным вкусом и изысканным исполнением. Единственное блюдо, которое не понравилось мне в Перу и о котором хочу сразу рассказать, было традиционное индейское праздничное кушанье «куй» (исп. cuy) или по-русски морская свинка, при том, что продукт был не то что свежий, а наисвежайший. По принятому обычаю перед приготовлением объект того самого приготовления и последующего поедания еще в живом виде показывается гостю, что возможно и сыграло немаловажную роль в моем отношении к нему, но и сам вкус мяса мне не понравился. Оно мне показалось волокнистым, по вкусу чем-то средним между мясом недоготовленного кролика и лягушки, с непривычным специфическим запахом, да и на вид оно было очень своеобразным и скорее отталкивающим, чем манящим.
Еще одно национальное перуанское блюдо, а точнее напиток, который я хотела попробовать, отправляясь в эту поездку, но все-таки не смогла переступить через себя, как в случае с морской свинкой – чича (исп. chicha). Этот продукт слабого брожения, похожий по цвету на ржаной квас, продается во всех населенных пунктах Перу. Готовится чича в основном индейскими женщинами по традиционному рецепту. Они долго пережевывают приготовленный из кукурузной муки хлеб или твердые зерна кукурузы, пропитывая полученную кашицу слюной, ферменты которой преобразуют крахмал, большое количество которого содержится в кукурузе, в сахар, что и приводит к брожению. Однородную массу индианки сплевывают в большую емкость, разбавляя ее теплой водой, и настаивают определенное время при одинаковой температуре. Конечно, сейчас используют и другой способ приготовления данного напитка без пережевывания маиса, но выяснить это у не говорящих по-английски продавщиц, просто невозможно. Поэтому, не желая открывать сумку Гермионы с лекарствами и боясь за возможную реакцию своего организма на данный специалитет, я отказалась от этой затеи, заменив чичу на чичу морада (исп. chicha morada, в переводе «фиолетовая чича»), которая представляет из себя освежающий, тонизирующий и приятный на вкус компот, сваренный из зерен фиолетовой кукурузы, ананасов, яблок, груш, специй (гвоздики, корицы, мускатного ореха и душистого перца) с добавлением сахара и сока лайма.
Дорога от Ойантаитамбо до Мачу-Пикчу занимает примерно 2,5 часа. Поезда с вагончиками со стеклянной крышей неторопливо пробираются по одноколейной железной дороге между живописных скал, сквозь прорубленные в камне туннели, вдоль бурлящей горной реки до железнодорожной станции Агуас-Кальентес, откуда до города инков по извилистому серпантину ходят автобусы. Дорога составляет около 8 км и те туристы, которые приезжают в Мачу-Пикчу на более продолжительное время и не должны успеть днем на обратный поезд, преодолевают этот путь пешком, наслаждаясь захватывающими видами Анд. Билеты на Мачу-Пикчу следует покупать заранее в интернете, так как в сутки туда пускают только 2500 человек и в день намеченного визита, как правило, в кассах уже не бывает входных билетов. Кроме билета в основной «городской» комплекс я приобрела также билет на подъем на гору Мачу-Пикчку (исп. Montaña Machu Picchu) на высоту 3 110 метров над уровнем моря, откуда открывается умопомрачительный вид на всю долину. С горой правила еще строже – в день по крутой, выложенной камнями разного размера лестнице на нее могут подняться 400 человек, которых запускают на подъем утром двумя группами с перерывом в час. Такие ограничения были сделаны несколько лет назад по рекомендации ЮНЕСКО для того, чтобы сохранить Мачу-Пикчу от разрушения. Подъем на гору занял у меня примерно 50 минут, и, признаюсь честно, это было невероятно тяжело. Нехватка кислорода на высоте, достаточно высокая влажность, солнце, балласт в виде запаса воды и других личных вещей в рюкзаке за спиной, да и сама тропа очень быстро отбирают силы даже у неплохо тренированного человека. После 25 минут подъема, испытывая изнеможение, ты начинаешь искать поддержку у идущих тебе навстречу уже спускающихся туристов и невольно задаешь им немой вопрос «я уже близко?». Видя эту застывшую в глазах фразу, они подбадривают тебя, говоря, что осталось чуть-чуть, всего 5 минут. За последние 25 минут восхождения я 5 раз слышала это и вместе с силами меня также покидала и надежда добраться до вершины. Пятые «еще 5 минут» оказались действительно последними и, оказавшись на самой вершине, пытаясь восстановить дыхание после физической нагрузки, я все равно не могла дышать, так как теперь дыхание вместе с духом перехватывало от неземной красоты и восхищения.
Спустившись через несколько часов вниз к станции, я первым делом поспешила порадовать себя заслуженным и заработанным обедом. Во время подъема мне все время казалось, что наверху меня обязательно ждет палатка с мороженым и шоколадом, но, как говорится, мечты-мечты …, и, вернувшись «на землю», я готова была съесть быка. Вместо него я решила попробовать еще одно блюдо, характерное для тех мест – стейк из мяса альпаки под соусом из дикой андской черники и с ассорти из разных видов картофеля в качестве гарнира. Мясо альпаки мне очень понравилось. Оно мягкое и напоминает по вкусу и запаху хорошего качество телятину. Плюс по словам диетологов оно очень полезно, так как в нем содержится мало холестерина и насыщенных жиров, но при этом оно богато железом. В Андах растет много дикой черники и местные жители активно используют ее в кулинарии, готовя из нее варенья, соусы и напитки, добавляя в молочные продукты, а также делая различного рода пироги. Ее ягоды по форме, аромату и вкусу очень похожи на привычную нам европейскую чернику, единственное отличие, как мне показалось, заключается в том, что кусты этой черники повыше и стебли потолще, но возможно и в наших широтах где-то есть такие же крепыши.
Что касается картофеля, то в Перу к нему особое отношение. Здесь насчитывается более 3 000 сортов этого корнеплода (не считая дикорастущих), его называют «отцом всех овощей», ежегодно по всей стране 30 мая массово и весело с ярмарками и представлениями отмечается «День картофеля», перуанцы утверждают, что именно Перу подарило миру этот удивительный продукт, и, конечно, ни одна трапеза у местных жителей не обходится без их национальной гордости. Картофель запекают разными способами с другими овощами и мясом, из него готовят супы и различные салаты, фаршируют, тушат, делают чипсы и десерты. На моей тарелке в тот день вместе с мясом приятно расположилось несколько видов отварного белого и красного картофеля, а также оранжевые чипсы из их сладкого собрата. Тарелка по окончании моего застолья практически блестела от чистоты – все было очень вкусно!
В Ойантаитамбо я вернулась на поезде около 17:00 часов, забрала чемодан из камеры хранения в гостинице и отправилась в Куско, окруженная насыщенными тонами пламенеющего закатного неба. В Куско мы приехали, когда было уже темно. Выйдя из машины и запрокинув голову наверх в попытке размять шею после долгой дороги, я первый раз сначала моего южно-американского приключения увидела луну, а точнее месяц. Это был какой-то другой месяц. Он смотрел «рогами» не в бок, как в нашем полушарии и широте, а строго наверх, и висел не на уровне взгляда, а абсолютно вертикально над головой, окруженный незнакомыми созвездиями. Зарегистрировавшись в отеле, отнеся вещи в номер и надев теплую одежду (ночи в горах холодные), я поднялась на крышу гостиницы с чашкой горячего чая и долго лежала там на лавочке, смотря на новый для себя, неизвестный, усыпанный миллионами ярких огней, медленно двигающийся, бесконечный путь и луну, которая смотрит в другую сторону.
Продолжение следует
Автор:
Круэлла Де Виль
К содержанию